Уход за инструментом

Каждый инструмент подвергается воздействию тех или иных неблагоприятных факторов. Чтобы он прослужил дольше,  можно заранее предпринять ряд несложных мер.

Защита от ржавчины

Все металлы подвержены коррозиям:

1. Химической, возникающей под воздействием кислорода или выхлопных газов, образующих при соединении с водой слабые щелочи и кислоты. Коррозия – это далеко не всегда плохо. Часто коррозийный слой является и защитой, как например, анодированный слой в алюминии. Однако сталь может уничтожиться ржавчиной полностью. Для того, чтобы избежать этого, делаются сплавы, куда добавляют никель, хром, вольфрам и другие металлы. В других случаях металл защищают, обрабатывая наружную поверхность. Но даже это не дает полной гарантии защиты для стали. Лишь постоянный уход и обновление защитного слоя замедлят коррозию. Антикоррозийное покрытие состоит из основного слоя, предотвращающего ржавление и кроющего водоотталкивающего слоя, защищающего материал от агрессивных частиц в воздухе. Слабым местом любого инструмента являются острые края и кромки, где слой антикоррозийного покрытия наиболее тонкий, потому что оно стекает при обработке.

2. Электромеханической, возникающей в конструкциях из разных металлов, работающих в химически активной среде. Из металлов образуются гальванические пары, что приводит к разрушению неблагородных металлов.

Ржавчину с металлов удаляют проволочной щеткой - либо вручную, либо установив ее на сверлильный станок. Можно также воспользоваться напильником или наждаком. Остатки удаляются специальными растворами.

После удаления ржавчины наступает очередь для обезжиривания, когда раствором едкого натра с поверхностей удаляются жиры и масла.

Затем наступает этап огрунтовки. Если для заключительного покрытия используется долго сохнущая масляная краска, то и в состав грунта будет входить льняное масло. Грунтовка под лак сохнет быстро, изготавливается на основе искусственных смол. Дополнительно для защиты от ржавчины в состав материалов покрытия добавляют как пигменты свинцовые или цинковые соединения.

Затачивание инструментов.

Не секрет, что затупиться может любой инструмент, особенно тот, которым обрабатывают металл. Да и в процессе обработки более мягких материалов, например, при сверлении дерева или бетона, сталь сверла теряет твердость. Режущие кромки инструмента повреждаются также от неграмотного обращения с ним. Если рубанок бросить на другой инструмент, его лезвие затупится, или если долото использовать для выдергивания гвоздей - резец может даже сломаться. Но всякий мастер заинтересован в качественном выполнении своей работы. Для этого ему требуется хорошо работающий надежный инструмент. Это, помимо прочего, предотвратит угрозу травматизма при работе. Кроме инструментов из твердосплавных материалов, все остальные можно заточить дома самостоятельно, для этого достаточно шлифовального круга и оселка.

Перед установкой на точило шлифовальный круг надо проверить на отсутствие дефектов, подвесив и постучав по нему деревянной палочкой. Треснувшие круги будут дребезжать, тогда как звук целых останется ясным. На шлифовальную машину легким нажатием устанавливается специально предназначенный для этого круг, а между ним и натяжным фланцем крепится резиновая или картонная прокладка. Чтобы проверить правильность насадки круга, машине надо дать несколько минут поработать вхолостую. Дополнительно нужно озаботиться наличием емкости с холодной водой для охлаждения инструмента, потому что при обработке он быстро раскаляется и возникает опасность потери твердости. После пары секунд обработки, инструмент опускают в воду и охлаждают. Если момент упущен и сталь раскалилась до голубого или желтого свечения, то раскалившуюся часть осторожно стесывают. Шлифуют только режущую часть инструмента. Желательно, чтоб диаметр шлифовального круга был большим, так можно свести к минимуму вогнутость заточки, которая неизбежно получается при шлифовании. Слишком большая вогнутость может привести впоследствии к поломке инструмента. Инструмент шлифуется до появления на полированной стороне тонкого заусенца, который потом удаляется оселком. Углы заточки для всех инструментов разные.

Оселок – это природный мелкозернистый камень с равномерной структурой. Используется после обработки инструмента на шлифовальном круге, или же для того, чтобы заточить сильно затупившийся инструмент, не требующий шлифовального круга. Обработанный на шлифовальном круге инструмент, доводят на оселке круговыми движениями с обоих сторон. При работе с оселком используется либо вода (бельгийские бруски), либо вода и масло (арканзасские камни), работа с оселком в сухом виде недопустима. Также недопустимо использование изношенного оселка, в котором появилось углубление.

Из других шлифовальных инструментов можно выделить шлифовальные пластины (плиты) с наклеенными на них шлифовальными кругами из корунда, материала, почти такого же твердого как алмаз.

В процессе затачивания инструмента необходимо защитить глаза от песчинок и металлических опилок специальными очками или обзорным козырьком, установленном на машине.

Очистка инструмента.

Порой удаления видимой грязи, оставшейся после работы, бывает недостаточно и необходима дополнительная очистка. Например, при обработке древесных или синтетических материалов рабочие кромки инструмента постепенно покрываются толстой смольной, клеевой или другой коркой. Для ее удаления и продления ресурса инструмента существуют специальные смывки. Для обработки подвижных частей инструмента используется универсальное масло, которое специальным шприцем доставляется в труднодоступные места. Трущиеся детали обрабатываются консистентной смазкой при температуре от 30 до 130° С.

Профилактический осмотр и техническое обслуживание.

Особенно актуально для электродрелей, электрорубанков, шлифовальных машин, то есть тех инструментов, при работе с которыми идет большое выделение тончайшей пыли. Она проникает внутрь механизмов, минуя защиту корпуса. Потому кожух время от времени нужно снимать и удалять скопившуюся пыль кистью или латунной щеткой.

И древесная и минеральная пыль плохо влияет на зажимные патроны сверлильных машин. Как только патрон начал двигаться туго, его необходимо замочить керосином и в течении двух-трех часов сдвигать и раздвигать кулачки, после этого патрон снимается.

Угольные щетки электроинструментов необходимо очищать примерно после ста пятидесяти часов работы. Как правило, об этом говориться в прилагающейся инструкции.

У шлифовальных машин больше всего страдает слой пористой резины. Его сдирают, затем с помощью универсального растворителя и шпателя со шлифовочной плиты  удаляют остатки клея. После того, как приклеена новая резина, ее пересыпают тальком.

Крышки верстаков и деревянные детали инструментов, если они не покрыты лаком, необходимо пропитать разогретым льняным маслом, а излишки удалить тряпкой. Обработанная таким образом древесина не нуждается в лакировке.

Предыдущая

Назад к списку

Следующая